Questions fréquentes

Règle simple : peinture mate = film mat, peinture brillante = film brillant. Comme ça, le résultat reste “comme d’origine” et la protection se voit le moins possible. Le film mat suit l’aspect satiné, le brillant reprend les reflets d’un cadre glossy. Si tu hésites, regarde ton cadre sous une lumière : reflets nets = plutôt brillant ; reflets doux et diffus = plutôt mat.

Si tu respectes la finition (mat sur mat, brillant sur brillant), la différence est minime, parfois quasi invisible. La plupart des gens remarquent surtout que le cadre reste “plus neuf” : les impacts et micro-rayures prennent sur le film, pas sur la peinture. Si tu mets l’inverse (ex. brillant sur un cadre mat), ça se verra davantage. Donc le plus important, c’est de matcher la finition du film avec celle du cadre.

Oui. Le matériau (carbone) n’est pas le point bloquant : ce qui compte, c’est la finition de peinture (mate ou brillante). Choisis le film en fonction. Sur un cadre carbone, le film est top pour encaisser l’usure du quotidien : gravillons, frottement des gaines, petites rayures esthétiques. Si ton cadre a beaucoup de courbes et de transitions, prends juste plus de temps pour l’alignement et travaille par petites zones.

Oui, sans souci. Même logique : mat = mat, brillant = brillant. Sur un cadre alu, le film aide beaucoup contre l’usure réelle : frottement des chaussures, impacts, marques de porte-vélo, sangles de transport, sacoches de bikepacking. La clé pour que ça tienne parfaitement dans le temps : une préparation impeccable (surtout dégraissage) et un bon travail des bords.

Non : il ne jaunit pas, et c’est garanti. Tu as 7 ans de garantie sur le film mat et 10 ans sur le film brillant. L’idée, c’est que la protection reste transparente et discrète pendant des années, sans devenir un problème esthétique. Avec la bonne finition + une pose propre, le rendu reste stable et net dans le temps.

Compte environ 7 à 10 ans, même dans des conditions extérieures exigeantes. En pratique, le film encaisse la vie normale du vélo (boue, pluie, entretien régulier) tout en protégeant la peinture contre impacts, frottements de câbles et abrasion. Ce qui joue le plus sur la durée, c’est la qualité de la pose : bon dégraissage, bon alignement, bords bien “posés”, puis laisser le film se stabiliser après installation.

Oui. La majorité des cyclistes y arrivent si on suit les étapes et qu’on ne se presse pas. Gros avantage : chaque pièce peut être testée à blanc (sans enlever le liner) pour vérifier la position avant de coller. Prépare un endroit propre, sans poussière, avec un bon éclairage et un peu de patience. Si c’est ta première pose, les premières pièces sont plus lentes... puis ça devient beaucoup plus simple.

Selon la forme du cadre et ton expérience : 1h30 à 4h. Pour une première fois, prévois plus large pour ne pas être sous pression. La méthode la plus efficace : tout présenter à blanc d’abord, puis poser section par section. Calme = finition plus propre.

Le mieux, c’est une température stable type intérieur, autour de 18–25 °C. Dans un garage froid, le film est plus rigide et les bords mettent plus de temps à se “poser”. En forte chaleur, le film devient très souple et on peut le sur-étirer plus facilement. Si le vélo est froid, laisse-le se tempérer à l’intérieur avant de commencer.

Oui. Pour un résultat vraiment propre, on recommande de démonter le porte-bidon et les roues, systématiquement. Tu accèdes mieux aux bords, aux transitions et aux zones autour des vis — là où les erreurs arrivent le plus souvent. Sans démontage, c’est faisable, mais plus difficile, plus stressant, et le rendu est rarement aussi “pro”.

Suis l’ordre de la notice. On conseille : tube supérieur, puis la zone avant autour de la douille de direction, puis le tube diagonal. Dans la notice, les pièces sont numérotées : le plus simple, c’est de les poser dans cet ordre. Présente chaque pièce à blanc, aligne sur les arêtes et transitions, puis colle. Entre deux pièces, laisse environ 3 mm d’écart : ça fait propre et ça laisse de la marge aux bords pour se stabiliser.

Oui — et c’est un gros plus du kit. Tu poses chaque pièce sans retirer le liner, tu vérifies l’orientation et la position, puis seulement ensuite tu colles. Résultat : moins d’erreurs, plus de contrôle, et un montage beaucoup plus simple, surtout si c’est ta première fois.

Tout se joue au dégraissage. Lave le vélo, sèche-le complètement, puis dégraisse les zones où tu vas poser le film. Idéal : alcool isopropylique (IPA) ; sinon essence F / essence technique ou alcool (type alcool à brûler) dilué avec de l’eau. La petite bouteille est incluse dans le kit, donc tu as ce qu’il faut. La cause n°1 des bords qui se soulèvent, c’est un résidu invisible (huile, silicone, restes de produits). Travaille au propre, sans poussière, avec une bonne lumière : la préparation compte plus que la force.

Le plus souvent : air, liquide de pose coincé, ou micro-poussière. Ça arrive aussi si on appuie trop vite et que l’air n’a pas de sortie. Bonne nouvelle : dans la majorité des cas, ça se corrige. Travaille par petites zones et pousse toujours l’air/l’humidité vers le bord le plus proche.

Technique + lumière. Utilise une lumière rasante (lampe sur le côté) pour repérer micro-bulles et zones humides. Chasse les bulles avec la raclette par petits mouvements vers le bord le plus proche. Si tu dois relever une pièce, tu peux — et si la pièce est collée depuis plus longtemps (environ 10–20 minutes), aide-toi d’un sèche-cheveux : chauffe doucement pour décoller sans étirer le film. Aller lentement + lumière rasante = rendu pro.

Oui. Si une pièce n’est pas bien placée, mieux vaut la relever et réaligner plutôt que de la forcer. Le plus tôt est le plus simple. Si elle a déjà commencé à “prendre” (environ 10–20 minutes), utilise un sèche-cheveux, chauffe légèrement, décolle lentement pour éviter d’étirer, puis repositionne et continue à racler.

Les bords sont la zone critique. Dégraissage parfait, bonne température, et bien chasser le liquide vers l’extérieur : c’est la base. À la fin, on recommande de chauffer légèrement les bords au sèche-cheveux et d’appuyer pour qu’ils “se verrouillent” mieux. Et surtout : après la pose, ne lave pas le vélo pendant au moins 1 semaine — c’est le temps nécessaire pour que le film se stabilise et que les bords deviennent vraiment solides.

On ne le recommande pas en premier réflexe. Essaie d’abord de la chasser vers un bord avec la raclette. Beaucoup de micro-bulles disparaissent quand le film se stabilise. Percer peut laisser un point visible et empirer le résultat si c’est mal fait. Dans la plupart des cas, ce n’est pas nécessaire.

Recommandation : pas de lavage pendant au moins 1 semaine — ni haute pression, ni même à la main. Le film a besoin de temps pour se stabiliser et les bords doivent finir de coller correctement. Un lavage trop tôt, surtout à haute pression, peut perturber des bords récents. Après une semaine, lavage normal, mais évite de viser fort et de très près directement les bords.

Idéalement, laisse le vélo au repos jusqu’au lendemain pour que le film se stabilise et que les bords se posent. Tu n’as pas besoin d’attendre une semaine pour rouler, mais les premières heures sont les plus sensibles. Best practice : pose → repos toute la nuit → roulage le lendemain. Le lavage, lui, après une semaine.

Oui, c’est exactement fait pour ça. Le film prend les impacts (gravillons), le frottement des gaines/câbles, les petites marques et l’abrasion à la place de la peinture. Résultat : le cadre reste plus propre, plus longtemps — et tu préserves aussi la valeur à la revente.

Un porte-vélo ou des sangles “normales” ne détruisent pas le film, mais saleté + vibrations peuvent marquer la surface. Bonne nouvelle : beaucoup de micro-marques peuvent s’atténuer ou disparaître avec une légère chauffe, car le film est autocicatrisant. En clair : c’est le film qui prend l’usure, pas la peinture — donc le vélo peut rester nickel longtemps.

Oui, très bien. Les sacoches et sangles peuvent mater la peinture et créer des zones d’abrasion avec le temps. Le film fait barrière : si ça frotte, ça frotte sur le film, pas sur le cadre. Pour un résultat au top, garde les zones de contact propres et évite le sable/grit sous les sangles.

Non. Si tu t’y prends correctement, ça n’abîme ni la peinture ni le vernis (clear coat). L’important : retirer lentement avec un peu de chaleur, pas arracher à froid. Sèche-cheveux, départ sur un bord, angle de tirage bas, et tu avances par petites sections.

Chauffe le film jusqu’à ce qu’il soit bien tiède (pas brûlant), soulève un bord puis décolle lentement avec un angle bas. La chaleur assouplit le film et facilite un retrait régulier. Procède par étapes : chauffe → décolle quelques centimètres → rechauffe. Pas de précipitation : c’est comme ça que ça sort le plus propre.

Non : zéro résidu de colle. Avec un peu de chaleur et un retrait lent, le film part proprement. C’est pour ça qu’on recommande le sèche-cheveux : moins de résistance, résultat plus net.

Oui. Comme les pièces sont séparées, tu peux retirer uniquement la zone la plus marquée (par exemple le tube diagonal) et laisser le reste. Même méthode : chauffe légèrement, décolle lentement, puis remplace seulement cette pièce si besoin.

Parfois oui, mais il faut toujours vérifier avant. Si la protection d’origine est abîmée, se décolle sur les bords ou gêne l’ajustement du nouveau kit, mieux vaut l’enlever pour que tout s’aligne parfaitement et que les bords tiennent nickel. Si elle est lisse et bien collée, on peut parfois l’intégrer sans superpositions moches. Règle simple : tu contrôles l’état, puis tu décides — retirer ou intégrer proprement.

Parce que la pose est beaucoup plus simple. Avec des pièces séparées, tu prends une pièce, tu la présentes à blanc, tu vérifies l’orientation, puis tu colles. Avec une grande feuille, on se trompe plus facilement et on s’embrouille sur les formes. Les pièces séparées sont plus claires, plus rapides, et beaucoup moins stressantes pour une première pose.

La découpe laser permet des pièces précises et individuelles que tu peux tester à blanc avant de décoller le liner. Tu confirmes la position, tu comprends la logique du kit, tu corriges si besoin, et seulement ensuite tu colles. Résultat : plus propre, plus rapide, et beaucoup plus facile même pour un débutant. Moins de “au feeling”, plus de contrôle.