Domande frequenti

Regola semplice: vernice opaca = pellicola opaca, vernice lucida = pellicola lucida. Così il risultato resta “come di serie” e la protezione si nota il meno possibile. La pellicola opaca segue l’aspetto satinato, quella lucida replica riflessi e brillantezza. Se hai dubbi, guarda il telaio sotto una luce: riflessi netti = lucido; riflessi morbidi e diffusi = opaco.

Se abbini bene la finitura (opaca su opaco, lucida su lucido), il cambiamento è minimo e spesso quasi invisibile. Di solito si nota solo che il telaio rimane più “nuovo”, perché sassolini e piccoli graffi colpiscono la pellicola e non la vernice. Se monti la finitura opposta (es. lucida su telaio opaco), si vede di più. Per questo, consigliamo sempre di abbinare la finitura della pellicola a quella del telaio.

Sì. Il materiale (carbonio) non è un problema: conta la finitura della vernice (opaca o lucida). Sui telai in carbonio la protezione telaio è molto usata perché assorbe l’usura quotidiana: sassolini, sfregamento cavi e piccoli graffi estetici. Se il telaio ha molte curve e passaggi, basta lavorare con calma e per piccole sezioni.

Sì, senza problemi. Vale la stessa regola: opaco = opaco, lucido = lucido. Sui telai in alluminio la pellicola aiuta contro l’usura reale: sfregamento scarpe, sassolini, segni da portabici, cinghie di trasporto e borse da bikepacking. La chiave è la preparazione (soprattutto sgrassare bene) e lavorare bene sui bordi.

No: non ingiallisce, e lo garantiamo. Hai 7 anni di garanzia sulla pellicola opaca e 10 anni sulla pellicola lucida. È importante perché la protezione deve restare trasparente e discreta per anni, non diventare un problema estetico. Con finitura giusta e montaggio pulito, il risultato rimane stabile e bello a lungo.

Indicativamente 7–10 anni, anche in condizioni esterne impegnative. Nella pratica resiste a uso normale, fango, pioggia e manutenzione regolare, proteggendo la vernice da impatti, sfregamento cavi e abrasione. La durata dipende soprattutto dalla qualità del montaggio: sgrassare bene, allineare con calma, fissare i bordi e lasciare tempo alla pellicola per “assestarsi” dopo l’installazione.

Sì. La maggior parte ci riesce, se segue i passaggi e non ha fretta. Il grande vantaggio è che ogni pezzo si può provare a secco (senza staccare il liner) per verificare la posizione prima di incollare. Prepara un luogo pulito, senza polvere, con buona luce e pazienza. Se è la prima volta, i primi pezzi richiedono più tempo e poi diventa molto più semplice.

Dipende dal telaio e dall’esperienza, ma come riferimento realistico: 1,5–4 ore. Se è la prima volta, prenditi più margine per non fare tutto di corsa. Il metodo migliore è provare prima i pezzi a secco e poi installare per sezioni. Ritmo tranquillo = risultato più pulito.

Ideale una temperatura ambiente stabile, circa 18–25 °C. In un garage freddo la pellicola è più rigida e i bordi impiegano più tempo ad assestarsi. Con troppo caldo la pellicola diventa molto morbida ed è facile stirarla troppo. Se la bici è fredda, lasciala acclimatare in casa. Temperatura stabile + ambiente pulito = applicazione più prevedibile.

Sì. Per un risultato davvero pulito consigliamo sempre di smontare il portaborraccia e le ruote. Così hai accesso totale a bordi, passaggi e zone attorno alle viti, dove si sbaglia più spesso. Si può fare anche senza smontare, ma è più difficile, più stressante e di solito viene meno “pro”.

Segui l’ordine del manuale. Consigliamo di iniziare dal tubo orizzontale (top tube), poi la zona anteriore attorno al tubo sterzo, e poi il tubo obliquo (down tube). Nel manuale i pezzi sono numerati: il modo più semplice è applicarli in quello stesso ordine. Prova ogni pezzo a secco, allinea su bordi e transizioni, poi incolla. Tra un pezzo e l’altro lascia circa 3 mm di distanza: si vede più pulito e i bordi hanno spazio per assestarsi bene.

Sì, ed è uno dei vantaggi principali del kit. Puoi posizionare ogni pezzo senza staccare il supporto, controllare orientamento e posizione, e solo dopo incollare. Riduce tantissimo gli errori ed è perfetto se è la tua prima protezione telaio: meno dubbi, più controllo.

La base è sgrassare alla perfezione. Lava la bici, asciugala bene e poi sgrassa le zone dove andrà la pellicola. Ideale: alcool isopropilico (IPA); in alternativa benzina tecnica oppure alcool denaturato diluito con acqua. La boccetta è inclusa nel kit, quindi hai già l’occorrente. Il motivo n.1 dei bordi che si sollevano è un residuo invisibile: olio, silicone o resti di detergenti. Lavora in un ambiente pulito, senza polvere e con buona luce: la preparazione conta più della forza.

Di solito è aria, liquido di applicazione rimasto intrappolato o micro-polvere. Succede anche se si preme troppo in fretta e l’aria non ha via d’uscita. Buona notizia: nella maggior parte dei casi si risolve. Lavora per piccole sezioni e spingi aria/umidità verso il bordo più vicino.

Tecnica e luce. Usa una luce laterale forte (lampada di lato) per vedere micro-bolle e umidità. Spingi le bolle con la spatola in passate corte verso il bordo più vicino. Se devi sollevare un pezzo, puoi farlo; e se il pezzo è già attaccato da più tempo (circa 10–20 minuti), usa un phon con calore leggero per farlo staccare senza stirare la pellicola. Andare piano + luce laterale = finitura professionale.

Sì. Se non è allineato, meglio sollevare e riallineare piuttosto che forzarlo nel punto sbagliato. Prima lo fai, più è facile. Se ha già iniziato ad aderire (circa 10–20 minuti), scalda leggermente con il phon, stacca lentamente per non stirare, riposiziona e continua con la spatola.

I bordi sono la parte critica. Sgrassare bene, lavorare a temperatura giusta e far uscire bene il liquido è la base. Alla fine consigliamo di scaldare leggermente i bordi con il phon e premere, così “si fissano” ancora meglio. E soprattutto: dopo l’installazione non lavare la bici per almeno 1 settimana. In quel periodo la pellicola si assesta completamente e i bordi diventano molto stabili.

Non lo consigliamo come prima soluzione. Prima prova a spingerla verso un bordo con la spatola. Molte micro-bolle spariscono quando la pellicola si assesta. Bucare può lasciare un puntino visibile e, se fatto male, crea un problema più grande. Solo raramente e con molta attenzione, ma nella maggior parte dei casi non serve.

Consiglio: non lavare la bici per almeno 1 settimana—né con idropulitrice né a mano. La pellicola deve assestarsi e i bordi devono completare l’adesione. Lavare troppo presto, soprattutto con pressione, può disturbare i bordi freschi. Dopo una settimana puoi lavare normalmente, evitando però di sparare alta pressione da vicino direttamente sui bordi.

Ideale lasciare la bici fino al giorno dopo a riposo, così la pellicola si stabilizza e i bordi si assestano. Non devi aspettare una settimana per uscire, ma le prime ore sono le più delicate. Best practice: installi → lasci riposare tutta la notte → pedali il giorno dopo. Il lavaggio, invece, dopo una settimana.

Sì, è il suo lavoro. La pellicola prende gli impatti tipici: sassolini, sfregamento cavi, piccoli graffi e abrasione. Così la vernice rimane più pulita e il telaio conserva meglio valore nel tempo, soprattutto nelle zone più esposte.

Portabici e cinghie normali non “distruggono” la pellicola, ma sporco + vibrazioni possono segnare la superficie. La buona notizia: molti segni leggeri si possono ridurre o far sparire con calore leggero, perché la pellicola è autorigenerante (self-healing). In pratica: si consuma la pellicola, non la vernice—e la bici può restare bella come nuova per anni.

Sì, molto. Borse e cinghie possono opacizzare e segnare la vernice col tempo. La pellicola fa da barriera: se qualcosa sfrega, sfrega sulla pellicola e non sul telaio. Per il massimo risultato, tieni pulite le zone di contatto ed evita granelli di sabbia sotto le cinghie.

No. Se lo fai correttamente, non rovina né vernice né trasparente (clear coat). La chiave è rimuovere lentamente con calore leggero, non strappare a freddo. Usa il phon, parti da un bordo, tira con angolo basso e lavora a piccoli tratti. Così la rimozione è sicura e pulita.

Scalda la pellicola finché è calda ma non bollente, solleva un bordo e stacca lentamente con un angolo basso. Il calore ammorbidisce il materiale e aiuta a staccarlo in modo uniforme. Fai a step: scalda → stacca pochi centimetri → riscalda di nuovo. Senza fretta: è il modo più pulito.

No: non rimane alcun residuo di colla. Con calore leggero e rimozione lenta, la pellicola viene via pulita. Per questo consigliamo il phon: meno resistenza e risultato più pulito.

Sì. Dato che i pezzi sono separati, puoi rimuovere solo la zona più “stressata” (per esempio il down tube) e lasciare il resto. Procedura uguale: scalda leggermente, stacca lentamente e, se vuoi, sostituisci solo quel pezzo.

A volte sì, ma va sempre controllato prima. Se la protezione originale è rovinata, si solleva ai bordi o interferisce con la nuova sagoma, è meglio rimuoverla per avere un fit perfetto e bordi puliti. Se invece è liscia e ben incollata, a volte si può integrare senza sovrapposizioni brutte. Regola pratica: controlla lo stato della protezione originale e poi decidi se toglierla o integrarla bene.

Perché rende l’installazione molto più semplice. Con pezzi separati puoi prenderne uno, provarlo a secco, controllare l’orientamento e poi incollare. Con un foglio grande è più facile confondersi e sbagliare. I pezzi separati sono più chiari, più rapidi e meno stressanti, soprattutto alla prima installazione.

Il taglio laser permette pezzi precisi e singoli che puoi provare a secco prima di staccare il liner. Così capisci subito come deve stare, correggi la posizione e solo dopo incolli. Il risultato è più pulito, più veloce e più facile anche per chi non l’ha mai fatto. Meno tentativi “a occhio”, più controllo.